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Ciudad Perdida, la « ville perdue » de Colombie

Ciudad Perdida, la « ville perdue » de Colombie


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Chez Ancient Origins, nous croyons que l'un des domaines de connaissance les plus importants que nous pouvons poursuivre en tant qu'êtres humains est nos débuts. Et tandis que certaines personnes peuvent sembler satisfaites de l'histoire telle qu'elle est, notre point de vue est qu'il existe d'innombrables mystères, anomalies scientifiques et artefacts surprenants qui n'ont pas encore été découverts et expliqués.

L'objectif d'Ancient Origins est de mettre en évidence les découvertes archéologiques récentes, les recherches universitaires et les preuves évaluées par des pairs, ainsi que d'offrir des points de vue et des explications alternatifs sur la science, l'archéologie, la mythologie, la religion et l'histoire du monde entier.

Nous sommes le seul site d'archéologie pop combinant la recherche scientifique avec des perspectives originales.

En réunissant les meilleurs experts et auteurs, ce site Web d'archéologie explore les civilisations perdues, examine les écrits sacrés, visite des lieux anciens, enquête sur les découvertes anciennes et questionne des événements mystérieux. Notre communauté ouverte se consacre à creuser les origines de notre espèce sur la planète Terre et à se demander où les découvertes pourraient nous mener. Nous cherchons à raconter l'histoire de nos débuts.


Construction de Ciudad Perdida

Jusqu'à très récemment, on pensait que la construction de Ciudad Perdida pourrait dater de l'an 1000 après JC. Cependant, des recherches archéologiques récentes ont révélé que les zones résidentielles les plus anciennes datent de l'an 650 après JC et étaient encore utilisées jusqu'en 1100 ou 12000 après JC. , ce qui placerait ces occupations dans ce qu'on appelle la période Neguanje.

Ces zones résidentielles sont situées vers l'extrémité nord de la ville et correspondent au premier groupe de terrasses trouvées au début de l'escalier menant à la rivière Buritaca. Les structures de la première période sont enterrées sous les terrasses et les anneaux de maçonnerie en pierre visibles, ce qui nous donne également une bonne idée de l'ordre spécifique dans lequel ce secteur et la zone centrale ont été construits.

Les terrasses de ce groupe résidentiel, ainsi que la chaîne de terrasses dans la zone centrale menant à la grande terrasse centrale ont été construites dans un ordre croissant, de la plus basse à la plus haute.

En résumé, cela signifie que les terrasses et les murs en maçonnerie de pierre qui ont été nettoyés et restaurés entre 1976 et 1986 qui sont actuellement visibles, ont été construits entre 1200 et 1600 après JC, modifiant et enterrant d'autres structures antérieures. C'est à cette époque que la ville a acquis la forme et l'agencement que vous pouvez voir aujourd'hui.

Certains archéologues estiment qu'au 16ème siècle, Teyuna aurait pu avoir une population entre quinze cent et deux mille personnes si l'on ajoute la population estimée pour les colonies environnantes, environ dix mille personnes vivaient dans cette seule région à cette époque. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'estimations car les données démographiques précises pour les populations précolombiennes sont très difficiles à calculer.

Sais-tu cela…?

En las familias de las comunidades indigenas que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta los hombres duermen separados de las mujeres y los niños en un BohÃo diferente?


Des milliers d'espèces uniques habitent dans les contreforts de la Sierra Nevada, parmi lesquelles des oiseaux uniques et endémiques de notre région.

Circuit de 4 jours.

Circuit de 5 jours.

Circuit de 6 jours.

Observation des oiseaux.

C'est une randonnée exigeante qui demande une bonne condition physique et de l'endurance ainsi qu'un intérêt pour la nature. Le trekking Ciudad Perdida est une expérience unique qui vaut la peine d'être vécue et appréciée.

  • Faire des réservations à l'avance
  • Eviter la haute saison
  • Assurez-vous de rester hydraté pendant le trek
  • Ramenez tous vos déchets
  • Utiliser des articles biodégradables
  • Restez sur les sentiers de randonnée balisés
  • Suivez toujours les instructions du guide

Pendant la visite, il n'y aura pas de réseau ni aucun type de communication numérique, c'est donc une opportunité incroyable pour vous de vous connecter avec la nature et son environnement magnifique.


Ciudad Perdida : la « ville perdue » de Colombie

Ciudad Perdida est le site archéologique d'une ancienne ville de la Sierra Nevada en Colombie.

Il est également connu sous le nom de Teyna et Buritaca et on pense qu'il a été trouvé vers 800 de notre ère, environ 650 ans avant le Machu Picchu. Traduit de l'espagnol, cela signifie « Cité perdue » et il a été découvert en 1972 par un groupe de pilleurs de trésors locaux.

Ils trouvèrent une série de marches en pierre et les suivirent jusqu'à une ville abandonnée. Le nom qu'ils ont donné à cette ancienne ville était "Green Hell" ou "Wide Set". Le directeur de l'Instituto Colombiano de Antropologia a été informé que des objets en or ont commencé à apparaître mystérieusement sur le marché noir.

En 1976, il a décidé de chercher cette ville, et quand il a atteint le site a immédiatement lancé une fouille.

Des structures en bois se trouvaient autrefois sur les plates-formes de pierre. Crédit photo

La fouille a été achevée en 1982. Les membres des tribus locales ont déclaré qu'ils visitaient régulièrement le site et qu'ils pensaient que cette ville et son réseau de villages associés étaient habités par leurs ancêtres.

Ils disent aussi qu'ils connaissaient cet endroit bien avant qu'il ne soit découvert mais qu'il était gardé secret.

Marches de pierre à Ciudad Perdida. Crédit photo

On suppose que Ciudad Perdida était le centre politique et industriel de la rivière Buritaca et abritait entre 2 000 et 8 000 personnes. Il est construit sur 169 terrasses creusées dans la montagne et comporte plusieurs places circulaires.

La seule entrée dans cette cité perdue est une longue montée de quelque 1 200 marches de pierre. Le peuple Tayrona est celui qui a construit cette ville et elle a apparemment été abandonnée lors de la conquête espagnole.

Compte tenu de l'emplacement de cette ville dans les jungles denses de Colombie, cette Ciudad Perdida a été associée à des événements malheureux. En 2013, l'Armée de libération nationale a kidnappé 8 touristes sur le site. Cependant, après négociation avec le gouvernement colombien, ils ont libéré les otages trois mois plus tard.

En 2005, les randonnées sont redevenues sûres et depuis lors, il n'y a eu aucun incident. L'armée colombienne patrouille activement la zone, la rendant sûre pour les touristes et les visiteurs.

Un rocher avec des marques sculptées qui serait une carte de la zone autour de Ciudad Perdida. Crédit photo

L'organisation à but non lucratif Global Heritage Fund (GHF) œuvre depuis 2009 pour préserver et protéger cette ville contre les changements climatiques et le pillage.

Les objectifs du GHF sont de documenter et de conserver toutes les découvertes archéologiques de Ciudad Perdida.


Les temps modernes

À 4h30 du matin, le 12 septembre 2003, des hommes armés d'armes et portant des uniformes militaires sont entrés dans une hutte de touristes à La Ciudad Perdida. Ils ont réveillé les touristes qui dormaient à l'intérieur en leur enfonçant des armes dans la poitrine. Ils leur ont dit que deux personnes avaient été tuées plus haut sur la piste. Les hommes ont dit qu'ils feraient sortir les touristes de la zone et les mettraient en sécurité par un autre itinéraire. Les hommes ont rassemblé un autre groupe de touristes dans une autre hutte, puis ont divisé l'ensemble du groupe entre ceux qu'ils pensaient être en forme et ceux qui ne l'étaient pas. Les hommes ont dit qu'ils étaient des paramilitaires de droite. Cela avait du sens pour les touristes parce qu'ils avaient entendu dire qu'une partie de leur paiement pour la tournée allait à ces personnes en tant qu'argent de protection.

L'un des guides qui avait été attaché dans une pièce a réussi à s'échapper. Il a marché dans la jungle pendant trois jours avant d'arriver dans la ville côtière de Santa Marta. Il a raconté à la police ce qui s'était passé et ils se méfiaient de la façon dont il s'était échappé. Le guide a découvert que l'autre guide du voyage et cinq des 13 autres touristes avaient été libérés parce qu'ils étaient jugés politiquement sans importance.

De retour dans les jungles denses de la Sierra Nevada, les huit otages restants étaient de plus en plus éloignés. Les guérilleros ont fait marcher le groupe pendant 15 heures d'affilée, au plus profond de la jungle. On leur a dit le lendemain matin qu'ils étaient pris en otage. Un otage du groupe a réussi à sauter d'une pente raide dans la jungle et est revenu à la civilisation après avoir survécu douze jours par lui-même.

Pour les sept autres, les jours se sont transformés en mois et chaque jour était un jour où ils n'étaient pas sûrs de revoir leur famille. Ils ont marché encore plus profondément dans la jungle et ont dû marcher pendant 18 heures d'affilée. Ils vivaient sous des bâches en plastique et mangeaient du riz, des blocs de sucre de canne, du yucca et des morceaux de viande.

Les hommes responsables de l'enlèvement ont finalement déclaré à leurs otages qu'ils appartenaient à l'Armée de libération nationale (ELN). Le groupe était en guerre avec le gouvernement colombien depuis plus de 40 ans à l'époque.

L'ELN croyait que les paramilitaires de droite soutenus par le gouvernement attaquaient les paysans vivant dans les montagnes. Le groupe a dit qu'ils voulaient attirer l'attention de l'extérieur sur la situation. Ils voulaient une délégation internationale pour enquêter sur les crimes.

Le groupe rebelle a négocié une équipe internationale pour enquêter sur les informations faisant état de violations des droits humains dans la région en échange de la libération des otages.

Après plus de 100 jours de captivité, le reste des otages a été libéré. Mentalement secoués mais bien nourris et physiquement indemnes, un hélicoptère militaire les a fait sortir de la Sierra Nevada pour qu'ils puissent rentrer chez eux.

Il y a encore aujourd'hui un débat sur qui protège qui. Une partie du prix du voyage serait reversée à la guérilla comme argent de protection. La sécurité de la promenade ne peut être jugée que sur le fait qu'il n'y a pas eu d'incident d'enlèvement depuis 2003.


LA CITÉ PERDUE

La Cité Perdue est un site archéologique colombien situé dans la Sierra Nevada de Santa Marta, dans le département de Magdalena, en Colombie.

On dit que sa construction a eu lieu de l'an 700 à 1000 après JC, par une culture indigène ancestrale appelée Tayrona, qui a pris environ 400 ans pour achever sa construction.

C'était une ville indigène, avec une structure qui, même après 400 ans, est étonnante, depuis sa découverte en 1972 par des fossoyeurs, alors qu'ils cherchaient et exploraient de nouveaux endroits pour trouver plus d'or.

En 1976, une expédition dirigée par Gilberto Cadavid et Luisa Fernanda Herrera et composée de 3 archéologues, un architecte et 2 guaqueros (qui ont servi de guides) et après près de 12 jours de traversée ils ont atteint le cœur même du site archéologique où ils ont recueilli suffisamment preuves et Ils les ont emmenés dans la capitale du pays afin que le président de l'époque, Alfonso Lóacutepez Michelsen, a approuvé le budget pour la récupération du soi-disant Buritaca 200.

Des membres des tribus locales, les Arhuaco, les Kogis et les Wiwas, ont déclaré qu'ils visitaient régulièrement le site avant qu'il ne soit largement découvert, mais qu'ils étaient restés silencieux à ce sujet. Ils appellent la cité perdue "Teyuna" et pensent qu'elle était le cœur d'un réseau de villages habités par leurs ancêtres, les Tayrona.

Lost City était probablement le centre politique et manufacturier de la région sur les rives de la rivière Buritaca et a peut-être abrité 2 000 à 3 000 personnes. Il a apparemment été abandonné lors de la conquête espagnole.


C'est un itinéraire de quatre ou cinq jours

Notre randonnée était assez inhabituelle en ce sens qu'elle a duré quatre nuits / cinq jours au lieu des trois nuits / quatre jours standard.

La plupart des voyagistes mettent deux jours pour se rendre à la cité perdue, avec quelques heures passées à explorer les ruines le matin du troisième jour avant de faire demi-tour et de passer une dernière nuit sur le sentier avant de retourner à Santa Marta le quatrième jour. Cela ressemble généralement à ceci et implique généralement un réveil entre 5h00 et 7h00 chaque jour :

Jour 1 : Transport depuis Santa Marta + 3-5 heures de randonnée + nuit sur piste

Jour 2 : 7 à 9 heures de randonnée + nuit sur sentier

Troisième jour : 1 à 2 heures de randonnée + visite du site de la cité perdue + 6 à 8 heures de randonnée + nuit sur sentier

Quatrième jour : 5-7 heures de randonnée + transport jusqu'à Santa Marta

Cet itinéraire couvre généralement 48 à 50 km, mais heureusement n'implique pas les hautes altitudes de nombreux autres treks d'Amérique du Sud (les points les plus élevés sont de 900 à 1 200 m). Tous vos repas et hébergement pendant le trek seront inclus, ainsi que le transport vers/depuis Santa Marta et l'entrée à la cité perdue.

Notre itinéraire avec G Adventures était cependant un peu différent. Nous avons atteint la cité perdue par le même itinéraire que les autres groupes, mais après les ruines, notre rythme a ralenti et nous avons passé une autre nuit sur le sentier le quatrième jour et avons emprunté un sentier exclusif hors des sentiers battus le cinquième jour afin pour visiter l'un des excellents projets de Planeterra dans un village appelé Gotsezhi pour aider à soutenir et à développer un tourisme communautaire durable et profiter d'incroyables paysages intacts.

Voir l'itinéraire complet avec G Adventures ici.


À la découverte de la cité perdue de Colombie

Il apparaît hors de la jungle comme une apparition - un homme de la tribu Wiwa, l'un des quatre groupes indigènes qui vivent dans les montagnes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dans sa tenue traditionnelle : chemise en coton blanc, pantalon, chapeau à larges bords et deux mochillas enfilé sur une épaule, il se détache du feuillage dense des fougères et des palmiers à cire.

C'est mon premier jour dans les forêts tropicales humides du nord-est de la Colombie et, avec une douzaine d'autres randonneurs, je suis sur la piste de La Ciudad Perdida, ou la cité perdue. La ville précolombienne a été construite vers 800 après JC, ce qui en fait environ 650 ans de plus que son homologue de l'Empire Inca, Machu Picchu, au Pérou.

Le site archéologique qui reste est sacré pour les quatre tribus, toutes descendantes des Tairona, qui ont habité pendant des siècles la Cité Perdue avant que les conquistadors espagnols ne les forcent à fuir. Même lorsque la jungle a récupéré ses terrasses de pierre et ses sentiers, la cité perdue n'a jamais été «perdue» pour les tribus elles-mêmes, qui disent qu'elles ont continué à y faire des pèlerinages réguliers. Ce n'est qu'en 1975 que la ville a été découverte par le monde extérieur, par des pillards, rien de moins. Six ans plus tard, le site, que les Wiwa appellent Teyuna, est ouvert au public.

Bien que plusieurs opérateurs emmènent les visiteurs à La Ciudad Perdida, Wiwa Tours, fondée en 2008 par trois frères de la communauté Wiwa, est la seule entreprise qui propose des guides indigènes de la cité perdue.

Notre chef de randonnée, Juan Daiza Gil, 17 ans, doit rencontrer notre groupe dans le village d'El Mamey. Comme tous les hommes de Wiwa, Juan porte ses cheveux noir de jais longs et dépassant largement les épaules, mais a troqué un pantalon blanc contre un jean rentré dans des bottes en caoutchouc.

En quelques minutes, la route se rétrécit en un seul chemin à travers la forêt. Il est difficile de croire que deux heures plus tôt, nous étions dans le port animé de Santa Marta, l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Sud.

Alors que Juan nous conduit sur des pistes boueuses escarpées et à travers des lits de ruisseaux rapides, je suis conscient que nous entrons dans un monde dans lequel les voitures, l'électricité et les téléphones portables n'existent plus - un monde traversable uniquement à pied ou à cheval.

Le chant des oiseaux remplit l'air humide du matin à côté du chemin - et parfois même directement sur celui-ci - des vaches paissent paresseusement, nous saluant avec des regards fixes. Chaque pas semble apporter une nouvelle découverte. Quand je n'essaie pas désespérément de reprendre mon souffle dans les montées ou dans les descentes pour combattre la chaleur intense, j'interroge Juan sur la flore et la faune avec lesquelles nous partageons le sentier. Il signale les cacaoyers, leurs cabosses de couleur marron brillant au soleil, ainsi qu'un papillon aux ailes saphir frappantes, bien nommé le Morpho bleu, originaire des forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.

Mais les découvertes prennent une tournure culturelle chez Manuel, frère aîné de Juan et compagnon de route, dont la demeure sera notre camping pour la nuit. Pendant que les trois jeunes fils de Manuel jouent football avec des membres de notre groupe, j'entends sa femme Maria laver des vêtements dans un ruisseau en contrebas de la maison, le bruit du tissu mouillé frappant la roche retentissant comme le tonnerre. Plus tard, elle s'assied seule sur leur porche, tissant une mochilla de naturel fique fibres.

Après le dîner, Juan et un autre de ses six frères, Vicente, nous préparent un thé traditionnel à base de feuilles de coca, de cannelle et de panela, un produit de canne à sucre non raffiné commun en Colombie et dans toute l'Amérique latine. Pendant que nous sirotons le doux liquide fumant, les frères montrent comment les feuilles sont séchées, autant pour le thé que pour le rituel de mastication de coca des hommes, un élément essentiel de la culture Wiwa.

Ici, au cœur de la Sierra Nevada, notre voyage devient autant un voyage social dans les traditions de la Wiwa qu'une aventure physique.

Notre troisième jour sur le sentier apporte cinq heures supplémentaires de randonnée ardue, nos chaussures s'enfonçant profondément dans l'argile et la boue, la sueur s'accumulant sur notre peau. Alors que nous traversons la rivière Buritaca, escaladant des racines épaisses et des bûches tombées et passant devant plusieurs maisons indigènes - une fumée de bois odorante s'infiltrant à travers leurs toits de chaume - nous sommes alimentés par un sentiment viscéral d'anticipation. Notre destination du jour, Campamento Paraíso, sera notre dernière étape avant notre ascension vers la Cité Perdue le lendemain matin.

Nous nous réveillons avant que le soleil n'ait eu le temps de se lever et partons pour le site sacré. Aujourd'hui, le frère de Juan, Manuel, nous accompagne, et après 20 minutes, nous arrivons à la seule chose qui nous sépare de la Cité Perdue : 1 200 marches de pierre qui, selon Manuel, ont plus de mille ans.

Je monte les escaliers lentement, comme si chaque marche pouvait approfondir ma connexion avec ceux qui m'ont précédé. Manuel nous conduit à travers une infime partie du site de 80 acres, s'arrêtant à divers endroits pour expliquer ce que nous voyons, comme un rocher sculpté d'une carte représentant la région ou le siège en forme de trône du maman, le chef et prêtre tribal chargé de protéger l'énergie spirituelle de la cité perdue.

Enfin, à près de 3 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, nous atteignons un endroit où la jungle cède la place à une vue à couper le souffle de collines superposées et de ciel ouvert. Et pendant un bref instant - ou jusqu'à ce que le prochain groupe de tournée apparaisse, brisant l'illusion - la Cité Perdue s'étend devant nous, silencieuse et intacte.

Ce soir-là, notre dernière nuit sur le sentier avant de retourner à Santa Marta, je m'assois avec le fils de Manuel, Francisco, 8 ans, de retour au même camping près de leur maison où nous avons séjourné quelques nuits plus tôt. Il est pieds nus et vêtu d'un t-shirt blanc oversize, les cheveux encore humides de la pluie et pas encore aussi longs que ceux de son père. Alors que des averses régulières battent un rythme envoûtant sur le toit en tôle ondulée et que les mandariniers et les manguiers chuchotent dans le vent extérieur, Francisco et moi nous asseyons à une table pour dessiner à la lueur des bougies.

J'essaie de dessiner, mais je suis trop fasciné par Francisco. Il préface chaque image avec "Maintenant, je vais dessiner" - son cheval Lucero, son oncle Vicente, les bananiers et les plantes d'aloès dans le jardin de sa famille, les poulets roux qui picorent le sol détrempé dans leur cour avant.

Alors que Francisco remplit les deux côtés d'une page arrachée de mon carnet, je me rends compte qu'alors que j'étais venu en Colombie pour trouver la cité perdue, la plus grande découverte avait été de connaître le monde en cours de route : le monde de la Wiwa.

Candace Rose Rardon est un écrivain et dessinateur passionné par la narration. En plus de tenir son blog, The Great Affair, à jour, Rardon a récemment publié son premier livre de croquis de voyage, Sous la lueur de la lanterne. Suivez-la sur Twitter @candacerardon et sur Instagram @candacerardon.


Orfèvres guerriers

La culture Tairona s'est développée dans la région vers l'an 200. Les Tairona étaient liés aux peuples Muisca, qui vivaient au sud autour de ce qui est aujourd'hui la capitale colombienne de Bogotá. Comme les Muisca, les Tairona excellaient dans l'artisanat des métaux précieux comme l'or, qui a peut-être alimenté le mythe de l'El Dorado. Ils étaient connus pour leur résistance aux conquistadores espagnols, repoussant les envahisseurs jusque vers 1600, un exploit remarquable compte tenu de la soumission relativement rapide des puissants Inca et Aztèques.

Le chroniqueur espagnol Juan de Castellanos les a identifiés comme « Tairos » au milieu des années 1500. Leur robe remarquablement riche a attiré l'attention d'autres chroniqueurs, qui les ont décrites comme à la fois « astucieuses » et « impérieuses ». Les Espagnols ont rapporté qu'ils portaient des capes à motifs, des coiffes de plumes et des colliers de perles, de nacre, de cornaline et d'or.


Colombie's Ciudad Perdida: Secrets of the Lost City

La jungle bourdonnait à mon oreille tandis que l'aube violette reculait et que les cigales se mirent à râler comme des maracas. L'un devant l'autre, nous nous sommes frayés un chemin en silence sur les racines des arbres et les rochers arrondis qui bordaient le babillage de la rivière Buritaca, essuyant les gouttes de sueur de l'air déjà étouffant qui s'échappait de nos fronts. Soudain, Celso - notre guide indigène Wiwa - s'est arrêté et a laissé échapper un sifflement semblable à un oiseau pour attirer notre attention. Il leva un doigt bronzé et montra l'eau du doigt. À peine visible, à travers un rideau de lianes et de branches basses, se trouvait une volée de marches de pierre raides – brunies de lichens et de feuilles – menant de manière séduisante vers le haut. Je serais passé juste devant.

Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ciudad Perdida (Cité perdue) en Colombie pendant près de 400 ans. Construit par le peuple Tairona vers 700-800 après JC - ce qui le rend plus de six siècles plus vieux que le Machu Picchu - il abritait autrefois un canton de 2 000 potiers et agriculteurs qui sculptaient des terrasses et vivaient des hautes collines des 5 700 m. Chaîne de montagnes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ils y sont restés inoccupés jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols à la fin du XVIe siècle avec le catholicisme, la syphilis et la variole. Le site a été abandonné et, tel un château de conte de fées, tout souvenir d'elle a été oublié jusqu'au milieu des années 1970 lorsque des guaqueros (pillards), à la recherche de plumes d'oiseaux tropicaux, ont retiré les racines enchevêtrées et découvert une métropole déserte avec des sépultures remplies de boucles d'oreilles dorées, figurines en jadéite et poterie fine.

Aujourd'hui, Teyuna - comme le savent les habitants - est encore à quatre jours de marche de la route la plus proche. Il est à l'abri des narcotrafiquants et des armées rebelles depuis 2005 et la rumeur de sa beauté se répand rapidement parmi les randonneurs intrépides. J'avais rejoint un nouveau circuit avec l'opérateur d'aventure Explore pour voir si le buzz était justifié.

Sur le trajet de la ville côtière de Santa Marta au début du sentier à El Mamey, nous croisons des groupes se pressant autour de camions-citernes à tonneaux d'argent, ils poussaient leurs seaux vers le robinet sur le côté qui jaillissait de l'agua. « Aucune pluie n'est tombée ici depuis cinq mois », se lamente notre traducteur de Bogota, Léon, grinçant d'inquiétude sa mâchoire de chaume noir. « La situation devient assez désespérée.

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Colombie's Ciudad Perdida

Colombie's Ciudad Perdida

Colombie's Ciudad Perdida

Colombie's Ciudad Perdida

Colombie's Ciudad Perdida

Colombie's Ciudad Perdida

Colombie's Ciudad Perdida

Colombie's Ciudad Perdida

A El Mamey, nous rencontrons Celso pour la première fois. Comme ses descendants Tairona, un rideau de cheveux d'ébène descend à l'arrière de sa tunique blanche en bandoulière, un sac mochila tissé de motifs géométriques colorés. Nous lui saluons la tête et, sans cérémonie, il s'en va à grands pas sur le chemin sablonneux et nous nous précipitons après lui.

Au bout d'une heure, toute conversation s'est évanouie alors que nous nous concentrons sur le fait de nous hisser sur une colline de 600 m dans 90 % d'humidité. J'ai l'impression d'être un sachet de thé essoré. Au sommet, nous mordons à pleines dents dans des quartiers d'orange douce-amère disposés sur des feuilles de palmier par notre cuisinier, Enrique.

Ensuite, c'est en bas et en bas vers notre premier camp, Adán - une collection de huttes au toit de tôle chassée dans une vallée escarpée envahie par des marguerites jaunes géantes et des manguiers, des orangers et des tilleuls. La rivière a creusé un bassin profond et nous sautons des rochers dans l'eau fraîche et nous nous vautrons pendant que de petits poissons nous grignotent les orteils. En train de sécher, nous évaluons nos lits pour la nuit. "Les hamacs sont tellement inconfortables", remarque Simon, un autre randonneur. "Pas question ! C'est comme un câlin dans les bras de ta mère" s'enthousiasme Léon.

Nous levons le camp tôt le lendemain matin tandis que des écheveaux de fumée s'élèvent des incendies matinaux des familles de la vallée et longeons les pentes noircies par les brûlis pour remplacer les plantations de coca par du manioc et du cacao. Quelque chose bruisse dans l'herbe desséchée et Enrique se jette dessus. "Voir!" s'exclame-t-il fièrement en brandissant un serpent. "C'est un bébé Boa constrictor."

A midi, nous nous mettons à l'abri du grand soleil dans un camp de Wiwa. Celso nous conduit à un cacaoyer où il coupe une cosse verte avec sa machette, la déchire en deux et nous fait signe d'en essayer. Je passe mes doigts autour de la chair blanche et visqueuse et mets un morceau dans ma bouche. Il est doux et sucré et a un léger goût d'orange.

Dans l'après-midi, des grondements taquins de tonnerre passent au-dessus de nous, mais aucune pluie ne suit, alors nous continuons de passer sous des branches de bananes non mûres qui pendent des palmiers et des fleurs d'héliconia rougissantes.

Le quatrième jour, nous nous levons dans l'obscurité, enfilons des T-shirts et des shorts trempés de sueur et sortons du camp d'El Paraiso pendant que les autres groupes dorment. Provisoirement, nous commençons à gravir les 1 200 marches – de minces éclats de pierre plantés dans le flanc de la colline – qui mènent à Teyuna. A mi-hauteur, mes cuisses me brûlent. Je m'arrête pour me reposer une minute et derrière moi j'entends le son rassurant de Celso reniflant du flegme de feuilles de coca et le crachant dans la forêt. Je me retourne pour le voir me sourire. Il me salue et nous recommençons à grimper.

Au sommet, nous entrons dans une clairière. Trois cercles de pierre s'étalaient devant nous, alors que Celso explique que Wymaco – père des dieux – a choisi le site pour que son peuple puisse vivre plus près des étoiles. Le lever du soleil fend les grands arbres, réchauffant nos corps humides et embrasant les pierres. Quand il a fini, nous restons un moment en silence, regardant les lianes. « Comment vous sentez-vous ici ? » Je lui demande. « Je me sens joyeux, c'est à moi. C'est une représentation de qui je suis », traduit Léon à sa place.

Celso nous demande de faire sept fois le tour de l'un des cercles de pierres "pour chasser les mauvais esprits", puis nous montons plus haut jusqu'à La Capilla - la section centrale où se déroulaient les fêtes et les rituels. Nous discutons tranquillement, en désignant un toucan qui aboie dans un grand palmier, mais ensuite les arbres tombent et nous restons bouche bée et silencieux : s'étendent devant nous des gradins de terrasses ovales qui semblent se percher sur les nuages ​​et la canopée comme un palais flottant. Pendant 20 minutes, la scène est totalement irréprochable par les autres touristes.

Jusqu'à présent, 250 terrasses ont été creusées sur 30 hectares, avec beaucoup d'autres encore cachées sous la végétation et, pourtant, on sait très peu de choses sur le site et ses anciens habitants. Les faits qui existent ont été concoctés à partir d'un méli-mélo de recherches menées par l'Institut colombien d'anthropologie et d'histoire (ICANH). Et les histoires racontées par les guides colombiens et les guides indigènes diffèrent également considérablement. Mais cela ne fait qu'ajouter au mystère.

Ce qui est peut-être plus important, c'est que le sentier Ciudad Perdida est une preuve bienvenue de combien la Colombie a changé : il y a à peine une décennie, les montagnes de la Sierra Nevada résonnaient de coups de feu entre les cartels de la drogue en guerre et les guérilleros des Farc, mais maintenant les soldats du gouvernement – ​​campaient au sommet prendre soin et surveiller le site – faire un clin d'œil aux filles et sourire pour les photos.

Nous revenons au camp d'El Paraiso et sommes sur le point de mordre dans nos arepas pour le petit-déjeuner lorsque des gouttes de pluie commencent à éclabousser le toit de tôle au début, puis un déluge, jusqu'à ce que la terre danse au rythme du tambour de l'eau. Je repense aux familles qui se pressent autour du camion-citerne à Santa Marta et je ne peux m'empêcher de me sentir un peu superstitieuse – voici une bénédiction de Wymaco bien meilleure que l'or.

La porte d'entrée de la Colombie est Bogotá. Emma Thomson a voyagé avec Iberia (0870 609 0500 iberia.com), qui vole quotidiennement depuis Madrid. Depuis Bogotá, des vols de correspondance vers Santa Marta sont proposés par Avianca (0871 744 7472 avianca.co.uk), qui propose également des vols sans escale de Heathrow à Bogotá.

Randonnée là-bas

Explore (0844 499 0901 explore.co.uk) propose un circuit "Trek to the Lost City" de 10 jours à partir de 2 380 £, comprenant les vols aller-retour, l'hébergement, le transport et le guide. Le sentier est le plus fréquenté pendant la semaine de Pâques.

Plus d'information

Colombie : le guide de voyage Bradt (bradtguides.com)


Voir la vidéo: La Ciudad Perdida The Lost City. From the Heart of the World - The Elder Brothers Warning (Juillet 2022).


Commentaires:

  1. Dailrajas

    C'est bien dit.

  2. Andreu

    Je vous suggère de visiter un site qui a de nombreux articles sur le sujet qui vous intéresse.

  3. Hadwin

    Je m'excuse, mais, à mon avis, vous n'avez pas raison. Je peux défendre la position. Écrivez-moi dans PM, nous communiquerons.

  4. Cecilio

    Remarquablement, le message très précieux



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